yli 2 miljoonaa ihmistä ja kattaa massiivisen 200 km² Johannesburgin lounaispuolella, Soweto on kulttuurin ja yhteisön keskuksena, ja on ehkä selkein optiikka Mitä se osoittaa olevan Etelä -Afrikassa.

Tuk-Tuk burbles ja pomppii Soweton, Etelä-Afrikan suurimman ja vanhimman kaupunkikunnan tiukkojen kujien ja laajojen kadujen läpi.

Kun olemme menossa, autoilija Thando-Soweto Local-puhuu meille ympäristömme kautta, vaikka hän on tyypillisesti keskeytetty ”terävää terävästä! ja aallot ohikulkijoilta.

Pian heilutamme takaisin ja korkean elämän nauravat lapset, jotka tulevat lähelle mutaisia ​​reunoja, kun zoomamme.

Thando opastaa taitavasti kirkkaan keltaista virhettämme reikien ympärillä ja avoimia viemäröitä, jotka katkaisevat tien kuin syvät arvet.

Ja vaikka täällä on nyt hymyjä ja aaltoja, voit kertoa, että se ei ole aina ollut tällainen.

Soweton tumma menneisyys ja kauhut, joita nämä kadut ovat nähneet, ovat aiheuttaneet kaikkien syvimmät arvet.

Napsauta tätä nauttiaksesi Soweto -videostamme YouTubessa.

Soweto – kaupunki kaupungin sisällä

1930-10 vuotta ennen apartheidin virallista alkua – Etelä -Afrikan hallitus aloitti mustien afrikkalaisten erottamisen ja siirtämällä ne pois Johannesburgista. Niin aloitettiin ”kaupunkit” ja Soweton synty.

Kaupungit – yleensä pakotetut slummit – kaupungin lounaaseen tulivat yhä paljon asuttuja ja rajat hämärtyivät.

Vuonna 1959 hallitus keksi kauhistuttavan käsitteen kilpailusta alueen nimeämiseksi. Ikään kuin asiat eivät olisi tarpeeksi epäinhimillisiä.

Soweto oli voittava ohjaaja, johdannainen Lounais -kaupunkimahdollisuuksista. Se on lyhenne tyyli, jonka löydät paljon todennäköisemmin New Yorkista. Ajattele Soho, Dumbo tai Nolita.

Mutta nimi Soweto jumissa.

Soweton tutkiminen Lebon tuk-tuk-retkien kanssa

Lebo’s Soweton omistaja ja perustaja Lebo Malepa aloitti kaupunkikunnan retket – naapurustossa, jossa hän kasvoi – vuosisadan vaihteessa.

Hän näki Sowetoa liittyvien turistibussit siitä, mitä näemme nyt köyhyysmatkailuna myymällä käsitöitä Hector Pieterson -muistomerkissä, juuri tiellä Nelson Mandelan talosta.

Lebo teki päätöksen vierailijoiden täytyy nähdä todellinen Soweto ja opittava elämästä täällä sen sijaan, että tuijottaisivat ohjaajan ikkunoita ihmisille, joita he eivät koskaan pääse tapaamaan alla.

Sieltä hän aloitti Soweton polkupyörien retket, tuomalla turisteja vielä lähemmäksi yhteisöä ja muutti sitten perheensä kodin kaupunkikunnan luoteeseen hostelliksi.

Nykyään Lebossa on myös tuk-tukia, jotka kulkevat retkiä Soweton yli. Retket vievät sinut lisäksi naapurustoon kuin kävely tai pyöräily voi silti tuntea kaupunkikunnan etiikka.

Paikalliset tunnistavat kirkkaankeltaiset tuk-tuskat ja reagoivat hyvin kävijöille tietäen, että rahat oleskelevat Sowetossa ja että täällä tulemisen tarkoitus on hyvä. Anekdotisesti kuulemme tarinoita paikallisilta, jotka olivat vihaisia ​​Sowetoa koskevista valmentajista; He tunsivat eläimiä eläintarhassa.

Mutta Lebon kiertueilla se on jotenkin erilainen. Tunnet paljon enemmän yhteydessä.

Lebon reppumatkailijoista Thando ajaa tuk-tukiamme monien eri osien läpi Soweton, pysähtyen usein sinne, missä voimme päästä ulos ja Thado kertoo meille paljon enemmän elämästä täällä.

Uteliaat lapset tulevat luoksemme, haluavat korkean viiden tai jopa halauksen. Toiset kiipeävät tyhjään tuk-tukamme pirteällä virneellä.

Meitä viedään kaupunkikunnan köyhimpiin osiin. Ja mielessä Sowetolla ei ollut voimaa vasta 1980 -luvulla, täällä on vaikea sanoa. Kadut ovat vain pölyisiä kappaleita, ja talot eivät ole paljon enemmän kuin muutamia aaltometallia, jotka on työnnetty yhteen.

Silti täällä olevat ihmiset hymyilevät ja ovat vieraanvaraisia, heidän lapsensa ovat terveellisiä ja puhtaasti pukeutuneita, ja yhteisötunne on vahva.

Vaikka köyhyys on selvästi ongelma, turhuus ei ole.

Sankarin talo

Retkemme huipentuu Nelson Mandelan taloon. Se on suositulla kadulla – Vilakazi -kadulla. Se on ainoa katu maailmassa, jossa kaksi Nobelin rauhanpalkinnon voittajaa on asunut. Sekä Mandela että Desmond Tutu olivat Sowetosta.

Mandelan talo on hänen elämänsä mielenkiintoinen museo, mutta jos haluat hänestä täydellisemmän tarinan, apartheid -museo, joka on lähempänä kaupunkia, on enemmän.

Talossa on paljon tietoa Nelsonin kumppanista Winnie. Itse asiassa hän vietti paljon enemmän aikaa täällä tyttärensä kanssa vankilassa ollessaan säännöllisesti poliisin hyökkäyksen alla. On tarinoita hänen piiloutumisesta huonekalujen taakse, kun upseerit ampuivat taloon kadulta.

Kauheat tarinat ja meidän kaikkien on tiedettävä.

Takaisin Lebon teetä ja tarinaa

Ajamme takaisin Lebon taloon, kirkkaankeltaiseen tuk-tukiin, moottoroitu Pac-Man, joka välttää vasemmalle ja ihanteellista, kun aiemmat haamut ovat lähellä.

On melkein aika illalliselle, yhteisöllinen tapaus tien toisella puolella olevassa puutarhabaarissa. Ruoanlaitto avoimissa tulipaloissa, huomattavat mustat ruukut ovat täynnä muhennoksia kuplia ja bLebon puutarhassa kasvatettujen vihannesten uffet.

Täällä on jopa baari, joka myy paikallisesti valmistettua Soweto Gold Lageria.

Kerran ajoitus on täydellinen. Olemme Sowetossa kuukauden viimeisenä torstaina, ja Lebon mukaan tarinankerronta.

Istumme suuren nuotion ympärillä, siemaillen Soweto Golds -tapahtumaa ja kuuntelemme Antoinette Sithole -tapahtumaa kertomalla hänen tarinansa. Hector Pietersonin sisko Antoinette oli siellä päivänä, jolloin hän kuoli 16. kesäkuuta 1976 – yksi tärkeimmistä tapahtumista apartheidin aikana.

Hector oli ammuttu. Hän oli vain 12 -vuotias.

Antoinetten kuuleminen kertoo tarinansa tässä ympäristössä ja tässä paikassa on sekä ahdistavaa että voimaannuttavaa. Toivon vain, että olisin täällä jälleen kuukauden viimeisenä torstaina.

Sam Nziman valokuvasta Hectorin kehosta, jonka Mbuyisa Makhubo on Antoinette hinauksessa

Soweto – paljon enemmän kuin vain slummi

Monet ihmiset, jotka kuulevat Sowetosta, mutta eivät ole nähneet sitä omilla silmillään, saattavat ajatella sitä kaupunkina, joka on täynnä köyhyyttä ja surua.

Se on niin paljon enemmän.

Täällä on poikkeuksellinen yhteisöllisyys. Ja on tunne, että paikalliset ovat valmiita jakamaan. Apartheidin läpi todella eläneiden ihmisten suusta kuuleminen on niin paljon merkityksellisempää kuin sen lukeminen kirjassa.

Matkailuala on vihdoin saanut siitä ihanteellisen ja antaa Lebo -kaltaisten vision saada aikaan hyvää pimeydestä, joka aiheutti kaupunkeja.

Ravintolat ja baarit, etenkin Vilakazi -kadulla ja sen ympäristössä, tarjoavat kirjaimellisesti maun kaupunkikunnan elämästä. Valkoviinibaari on hyvä esimerkki – tarjoilemalla vakioruokia, kuten Lambin ravittimia, kananmaksaa, oxtailia, mogodua (lampaan tripe) ja kovaa kanaa – tunnetaan myös nimellä Mleqwa.

Ja tietysti on valikoima loistavaa valkoviiniä, joita odotat Etelä -Afrikassa. Heillä on täällä jopa hyviä Kuuban sikareita!

Täällä on tietysti selkeät ja kohtaamassa merkkejä köyhyydestä, mutta yhteisöllisyyden tunne, arvokkuus ja aito onnellisuus ovat poikkeuksellisen vahvat.

On totta, että kaupungit ovat edelleen valkoisen sorron symboli, mutta ne ovat myös mustaa ylpeyttä.

Napsauta tätä paljon enemmän tarinoistamme Etelä -Afrikasta.

Matkusimme tiedotusvälineinä Etelä -Afrikan matkailun kanssa.